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Je dünner die Düse und oder je größer der Druck, desto höher die Strömungsgeschwindigkeit.
Je größer die Srömungsgeschwindigkeit, desto Größer der Unterdruck mit dem Luft angegaugt wird.
Dann kommt der Kegel die Gasgeschwindigkeit sinkt und die Flamme bildet sich aus. Ist da die Gasgeschwindigkeit zu Langsam wandert die Flamme ins Rohr und die Verbrennung wird unregelmäßig.

Das ganze ist also ein Zusammenspiel von Düse, Gasdruck, Mischrohrdurchmesser, Kegel (der gar nicht so groß sein muss) und der Möglichkeit Nebenluft an zu saugen.

vom Klang her würde ich das auch sagen. Und wenn das Brenngas schneller strömt wird auch mehr Frischluft angesaugt, das passt, finde ich, auch noch nicht ganz.

Ich will die Gasesse als alternative zu meiner Kohle-Esse, die ich auch erst mal etwas modifizieren muss damit die mir taugt.
Brenner kommt einer rein. Aktuell Venturi, wird aber irgend was noch eine zwangsbelüftung bekommen.
Ich will damit primär Messer und kleine Damastpakete machen, daher bleibt diese auch hinten geschlosen.
Das ganze wird isoliert und mit Feuerfest beton ausgekleidet. Unten kommt dann noch ein Platz für einen Schaottstein rein um da drauf die Werkstücke legen zu können.

Die nächsten Wochenenden gehen erst mal für andere Projekte drauf, daher wird es mit Bildern noch nen bisschen dauern...

vor ner weile hatte ich eine alte Gasbuddel ohne Tüv bekommen und sie zunächst leer gemacht, da ich nicht merh so viel in der Werkstatt bin wie früher hat das nen bisschen gedauert...

Dann das Ventil raus geschraubt und die Flasche mit Wasser gefüllt um sicher zu gehen, dass kein Gas mehr drin ist und die Geruchsstoffe auch ganz ausgetragen werden.

2016-08-03 13.07.19 by Patrick Laible, auf Flickr

heute ging es dann weiter zunächst Griff und Fuß abgeflext...

2016-08-21 10.02.32 by Patrick Laible, auf Flickr

Dann grob mit der Drahtbürste den Lack entfernt und mit dem Plasmaschneider ne Öffnung rein geschnitten (ca 14 cm Durchmesser)...

2016-08-21 10.46.51 by Patrick Laible, auf Flickr

2016-08-21 10.47.19 by Patrick Laible, auf Flickr

Dann den alten Boden als Fuß an der Seite (das neue unten) angeschweißt und an das Neue oben den Griff...

2016-08-21 12.06.02 by Patrick Laible, auf Flickr

Dann habe ich noch zwei Restrohre an den Fuß geschweißt da kommt dann später ne Verstellbare Ablage rein. Damit man das Schmiedegut nicht immer halten muss, wenn man ne längere Handhabe angebracht hat..

Dazu habe ich das abgetrennte Stück als Ofentür wieder angebracht... das ne M16er Schraube im alten Kegelgewinde der Flasche greift war an der Stelle nicht ganz unpraktisch

2016-08-21 12.59.58-1 by Patrick Laible, auf Flickr

2016-08-21 13.24.18 by Patrick Laible, auf Flickr

bei gelegenheit geht es weiter...

Mich ist ein Stück 60cm Eichenstamm zugelaufen, zwar 3cm zu niedlig... aber nen geschenkten Gaul..
Da die Rinde teilweise son ab war, habe ich sie komplett entfernt und zwei Reifen drum gespannt...

Bei gelegenheit kommt der dann unter den Amboss

2016-08-20 17.45.31 by Patrick Laible, auf Flickr

Fräsen laufen einem ab und an mal zu


Ohne Titel by Patrick Laible, auf Flickr

Mein Fräse hat nen Tischgewicht von 500kg...
Läuft nur leider noch nicht, da mir ein potenter Kompressor fehlt, die brauch jedemenge Luft...
Messerkopf für wendeschneidplatten findet sich sobald ich das Geld den Kompressor zusammen habe...

nur das reinwuchten der Teile ist ohne Kran oder Stapler nen bisschen schwer...

Fürn Anfänger ist das doch super...
ich mach gerade wieder Kugeln aus Rundmaterial, schnecken und Nägel um wieder rein zu kommen...

Das Netzteil dürfte die LED über ne Pulsweitenmodulation ansteuern, das heist das das Netzteil immer wieder kurz ein und aus schaltet Daher auch das Ruckeln bei 25% leistung. Mit men passendem Elko könntest du das glätten und der Motor würde ggf auch schon bei 25% laufen muss aber nicht. Dem Motor dürfte die Ansteuerung über die PWM nicht wirklich Schaden Der Elko könnte ihn etwas ruhiger laufen lassen...

Habt ihr noch was auf den Sang gelegt, ich würde annehmen, dass der Amboss sonst langsam einsinkt...
Biegen kann ich auch auf dem Tisch... 

Danke und Gruß

Patrick
 

Den Amboss zu Fixieren hatte ich noch vor.
Mein Rstholt hat erst mal nur für diese Konstruktion gereicht...
Vor dem Brechen hab ich keine Angst, das unten sind Leimholzbinder aus meiner alten Zwischendrecke da brigt nix,
Da mit dem Zug ist nen Argument, das mit dem stoplern auch, obwohl ich die Gefahr nicht so hoch sehe.
Das ganze wird getauscht sobald ich nen passendes Stück Stamm finde. Meine alten Deckenbalken sind leider nicht Eckig genug um einen Stock draus zu leimen. Und So lange es mit dem Lottogewinn nix wird muss ich meine Hobbys auif kleiner Famme kochen...

Und dich habe festgestellt, das ca 20km  von mir entfernt ne Hammerschmiede und ein Sägewerkmuseum...
Das muss ich mir bei gelegenheit mal ansehen...

Dieses WE habe ich den alten Leimofen aus der Werkstatt geworfen, der wat so fertig, dass er schon länger nicht mehr betrieben werden durfe... Daduch habe ich ein paar noch intakte Schamottsteine und jede Menge Staub, Rost und Schrott...


2016-06-19 08.15.42 by Patrick Laible, auf Flickr

Wichtiger ist jedoch, dass neben dem Tor jetzt Platz wurde für die Schmiedeecke


2016-06-18 20.23.57 by Patrick Laible, auf Flickr

Und der Amboss, der seit ca 10 Jahren bei mir weilt hat seinen Stock bekommen...
und lässt sich mittels Palettenwagen bewegen

Dann habe ich dem Geblase der Esse eine Drossel verpasst


2016-06-04 08.27.23 by Patrick Laible, auf Flickr

und dann die Esse wieder zusammen gesetzt


2016-06-18 20.25.15 by Patrick Laible, auf Flickr

bei Gelegenheit werde ich um die Feuerschale das Blech erneuern (ist jetz ja nen bisschen was von Ofen übrig)

Und gleich noch nen bisschen umräumen und den Schmiedeschraubstock aus dem Keller holen...

Danke das reicht schon an information.
Mor ging es darum ob man mit ner art Düse im Bereich des Übergangs arbeitet...

Hallo kannst du nen bisschen mehr zum Y-Stück sagen?
Also ist das Durchgestekt  und verschweißt oder nur mit ner Gehrung aufgeschweißt und das Hauptrohr durchbrochen?

Danke und Gruß Patrick

Ich hab mir mal das Video angesehen....

Der Grund warum die im Rennofen Das Glas mit dazu geben ist ein Recht spimpler. Damit kann man unerwünschte Legierungselemente binden.

Wenn man Zweistufig arbeitet Reduziert man in ersten Schritt im Rennofen Eisen. Danach bearbeitet man die Luppe ein wenig und gibt diese zusammen Mit einer definierten Menge Kohlenstoff und Gals un ein Feuerfestes Gefäß, verschießt dieses und Brent das ganze. Dann sammeln sich ein Teil der noch vorhandenen Begleitelemente im Gals und duch den Kohlenstoff wird aus dem Einsen Stahl mit gewünschter Menge C

Das Eisen-Kohlenstoff Diagramm ist nicht allzu schwer zu verstehen, wenn man sich nen bisschen Zeit nimmt.
Der Trick ist, sich klar zu machen was die einzelnen Linien beduten und wie die Gebilde heißen.
Also Schau dir eine Peritektikum, Eutektikum, Mischungslücken usw. alleine an und mach Dir klar was passiert, wenn du an eine Phasengrenze Stößt. Dann markiere Dir ob es sich um einen Flüssig<->Fest oder einen Fest<->Fest übergang handelt. Und Das FeC Diagramm ist kein Großes Geheimnis mehr...
Wichtig ist das Phasendiagramme immer Gleichgewichts-Diagramme sind. D.h. Ungleichgewichte, die man durch abgschreckern erhält, wird man da nicht finden. Daher kein Martensit FeC Diagramm. Dafür gibt es dann das ZTU (Zeit Temperatur Umwandlung) Diagramm. Da findest du dann auch die Härtegefüge. Fürs Schweißen gibt es nochmal eigene ZTU's
Aber ZTU's sinf in der Regel für einen Stahl und nicht ohne weiteres zu übertragen...

Im prinzip ist Härten total simpel, der Teufel steckt im Detail...
Bei Stählen so niedrig wie möglich austenitisieren aber so, dass der Stahl nicht zu lange braucht um durch zu wärmen...
Denn Austenit ist ein KFZ Gitter und KFZ Gitter neigen zu schnellem Kornwachstum. Je wrärmer Ein Werkstoff ist, desto Schneller sind die Diffusionsprozesse um so schneller wachsen die Körner, man will aber ein möglichstz feines Korn (Hall-Petch).
Kurz grobes Korn wirkt sich negativ Auf die Fetigkeit aus. Und macht beim schleifen probleme, da die einzelnen Kistallflächen sich unterschiedlich verhalten. Außerdem können Körner ausbrechen.
Dann Abschrecken, aber nicht zu schnell sind werden die Eigenspannungen zu hoch und das Werkstück reißt.
Hinterher noch mal warm machen um Spannungen ab zu bauen und ggf. noch nen bisschen am Gefüge zu drehen...
Das spielen Zeit un Temperatur eine Rolle (Siehe ZTU)
Wenn Du also weißt was Du willst und Weißt was du genau für einen Stahl hast...
Und da liegt meist der Hase im Pfeffer... Vorallem, wenn man mit Schrott oder Fundstücken arbeitet...